马特鲁之所以如此之美，还有另外一个无与伦比的原因。它很冷清，沙滩上的人极少，也没有人去深入海水，打碎它的宁静，整片海域都变成了一个完整的神的所在。
马特鲁的旺季上个月刚刚结束，山洞里的隆美尔博物馆也关闭了。我能做的事就只剩下在马特鲁海边发呆了——这真是奢侈。
沿着沙滩往前走，心想，隆美尔当年也在这里散过步，下海游泳的时候也经常被地中海的蓝所惊艳吧，不管多少次，你都会惊艳到，你不可能会习惯这种神迹般的美。自然之美与人类的美是不一样的。人类的美是渐趋衰退的，而自然之美，它总是排山倒海般袭来。你只能一次次在天堂中沉醉，每一次沉醉，都回到故乡。
马特鲁最美的时光
我坐在海边的凉亭里，一群埃及人请我吃东西。他们是三对夫妻，带着一群孩子，其中有两个是双胞胎。双胞胎玩得累了，甜甜地睡在地毯上。我确实没有吃中饭，于是就接受陌生人的善意，喝茶，吃饼。
吃完海边午餐后，告别了这群温柔的人们，继续往前走。终于看到有人在游泳了，是一个黑人和他的白人女朋友。
我不会游泳，只能坐在海边，把双脚伸到清澈的海水里，心想，到底是沾过地中海的清凉了。在马特鲁晒了一下午后，起身往回走。
有辆车子放慢速度，车上的人喊我上车。我本来是想搭顺风车回城的，可一看车上有两个男的，就摇头拒绝了。结果，我就领教到了马特鲁的剽悍了。
一个看起来微胖的男人从车上跳下来，继续劝我上车，我不理他。他跟了几步，就开始讲脏话。我顿时呆了，又不能用脏话回骂他，免得他更亢奋，就气势很弱地骂了一句：“你这个笨蛋。”
他上车后，那辆车在大桥处朝另外一个方向开去了，他们并不是回城的，幸好没有胡乱搭车回去。我倒吸了一口冷气，此时，已经完全打消搭车回城的想法了。
烈日炎炎之下，我步行三公里走回了城，为自己规避掉了可能的危险而感到庆幸。在接近城区的地方，有个骑自行车的家伙一边按铃一边向我冲来，我侧身一让，知道他是故意的。马特鲁确实就像亦航说的，是埃及最保守的地方，他们并不习惯也不喜欢看到单身女游客。
我在马特鲁也只打算逗留一晚而已。除了隆美尔海滩外，并没有什么想看的东西，于是就只在旅馆附近的海滩散步。马特鲁街头有许多坦克，我数了数，竟有十几辆之多。亚历山大街头我也见过两辆坦克。
在马特鲁散步颇不自在，很多坐在路边的男人闲着无事，就整齐划一地打量我。我知道自己是突兀的存在，作为一个单身女人，是一定会招来好奇的，加快脚步向海边的麦当劳走去。
不知道马特鲁的麦当劳是不是全世界最美的麦当劳，它坐落在地中海边上，望得见对面的隆美尔海滩，几棵棕榈树飘摇着，桌椅都露天摆放在海边。我坐在那里，吃着冰淇淋、薯条、汉堡，觉得这是马特鲁最美的时光。
平静远比爱情重要
埃及百分之九十的国土都是沙漠，所以在埃及不看沙漠就觉得缺了点什么。在埃及的五大沙漠绿洲里，最迷人的就是锡瓦（SiwaOasis），它与利比亚接壤，位于撒哈拉沙漠，盛产橄榄和椰枣。
锡瓦在历史上一直是孤立的存在，原先信奉阿蒙神，公元12世纪皈依了伊斯兰教，其文化是完全独立的，他们有自己的语言“柏柏尔语”。传说这里直至“二战”期间都还有同性结婚的传统，因此不少同性恋会跑来这里寻求组织，一睹真颜。这也是我在马特鲁遇见那个定居锡瓦十五年的法国人时，会多看他几眼的原因之一。
埃及政府为取得这片绿洲的忠诚颇费了一番力气，与马特鲁之间的柏油路也是几十年前才修好的。
锡瓦的历史非常悠久，这里发现了300万年前人类的足迹，是世上已知的人类最古老的痕迹。锡瓦的阿蒙神谕所非常有名，传说公元前525年，波斯国王冈比西斯入侵埃及后，想要前往锡瓦毁掉阿蒙神谕，在接近锡瓦的地方，一场沙尘暴将冈比西斯的5万大军尽数吞没。
公元前331年，年轻的亚历山大大帝为了取得统治埃及的合法性，亲率一小队人马，经过8天的艰辛，前往锡瓦得到了阿蒙神谕的认可。
锡瓦果然是沙漠中的绿洲啊，即使种着些植物，看起来也都灰蒙蒙的。镇中心是一座空中之城的堡垒，据说以前人们依山而居，后来房屋渐次倒塌，就陆续搬出，徒留了一片山丘上的废墟。
搭了辆驴车去了PlamTreeHotel，不知为什么，这家旅馆让我有一种不安全感，首先窗子关不严，其次走廊很宽敞，两边各有一个洗手间。莫名其妙地觉得有某种灵异的目光看着我，忍不住回过头去，空无一物。因为院子里种着棕榈树的原因，房间里蚊子又多又猛。
有个欧洲人在天台上搭帐篷。一路走来，不仅开罗是不夜城，亚历山大、马特鲁的夜晚也是星星点点，好像周围的人都失了眠似的。连沙漠里的锡瓦也是如此，一觉醒来，外面并没有万籁俱寂这种事。
第二天搬到了YousefHotel，才在锡瓦舒适了起来。房间朴素整洁，没有蚊子的打扰，窗外就是街道，边上就是一家有免费网络的餐馆，自从在那里吃了一餐后，我就成了那里的老主顾。身处二楼，看得见风景，尽管桌椅上总是一层厚厚的灰，但做的菜好吃又不贵，还有个日本妹在这里做服务生，她去年来过锡瓦，离开后又想念，这次索性就过来长住了。日本妹也住在YousefHotel。起先我猜想日本妹是不是爱上了这里的某某人，后来也见她总是独来独往，倒是更多了些敬意。
是啊，为了爱情不远千里只是一个寻常的故事，她选择这样的生活方式，是为了她自己的心。她在这里寻求到了平静，平静远比爱情重要。
人首先得学会与自己相处
天气太热了，所以采用了最简单的方式，请前台服务生写下几个景点名字，找了辆驴车带我去观光。其实这些地方看不看对我来说并不重要，我只想看一下锡瓦的模样。先去了克里奥佩托拉的浴室，我得说，这泉水一点也不清澈，是一种深绿色的凝重。在边上的餐馆小坐了片刻，心想自己是不是能够在这里再住一天，随即将这个念头挥走了。对我来说，锡瓦太过干旱了，我想念开罗。
又看了一些神殿的废墟，我站在底下没有爬上去。埋葬死者的“亡者之山”，也是到了门口就说回去吧。司机一定觉得我很奇怪，我一副对什么也不起劲的恹恹之情，也没有像十之八九的游人那样去沙漠里看日出，我几乎不再相信有比瓦迪拉姆更美的沙漠日落了。
唯一有兴趣的是沙疗，在锡瓦镇几公里外的达克鲁山有滚烫的“沙浴疗法”，据说把脖子以下的部位埋在土里坚持20公钟，3？5天一个疗程，可以治疗风湿病和关节炎，并且重建身体能量系统。
拜托旅馆服务生打电话去问，可惜沙疗只在盛夏才有。此时已经是10月了。好吧，那我就什么也不要做了。
其实什么也不做，要比做点什么困难。因为无所事事的话，就会面对人世虚无的真相。这也是有些日本人退休后反而自杀的原因，手里忙点什么，才能确定自己的存在感，似乎找到了生活的价值。如果你不再被其他人需要了，发现自己成为一个被遗忘的人，心里就会充满了沉重的失落感。这是作为一个“社会人”的思维方式。在印度厮混了许久，我才渐渐意识到，更应该作为一个“自然人”而存在，也就是说，真正重要的东西是无法从外面获得的，它不在他人身上。
真正重要之物，要调转方向，向自己的内心深处去寻求。人首先得学会与自己相处，然后才是与他人相处。只有当你不再害怕面对自己的真相，知道“我是谁”，不再需要他人来满足自己的欲求，那么你才不是贫瘠的。
什么都不做，也能保持内心安详，这就是生活之道吧——我对此事也不在行，甚至心里升起了归家之意，努力按捺心里的悲凉，坐夜间大巴回了开罗。
坐在最后第二排，因为严严地裹了头巾，所以埃及人在判断我的来历时起了犹豫，心想或许我也是某国的穆斯林，没有人坐到我边上来。于是我幸运地在这辆几乎满客的大巴上一人占了两个座子，车子一开动，立刻倒头就睡。半夜醒转，有人下车，有人上车，没有人推醒我，模模糊糊之间，感谢着他们的仁慈。
但愿他有办法打开自己的心
凌晨抵达开罗，打了辆出租车回到SultanHotel，因为时间太早，拍不开旅馆的大门，就继续往上走，在楼上“细川家”旅馆住下，这里的黑人服务生起得真早。多人间35埃镑，竟然有空调，里面只睡着个日本妹。
吃早餐的地方在看得见风景的阳台，虽然只是很平常的早餐，也立刻对这家旅馆生起了好感——干净，安全，还透着一种温柔。
可我还是更惦念SultanHotel，除了它那种“苦逼的人窝在一起”的复杂气息更吸引我外，便宜10埃镑、少爬两层楼梯都是极大的优点。第二天我就搬下楼去了。
韩国妹离开了，丽娜和日本阿姨都还在，丽娜吻了我一下：“甜心呀，你又回来了。”
有个奇怪的日本男孩一直跟着我，当我在床上上网的时候，他就坐在邻铺，默默地看着我。我被这种异常的凝视盯得不自在起来，出门散步去了。结果回来后，发现他索性就在邻铺睡着了。
日本阿姨做了饭后，他端来给我吃，我看了一眼，因为我不吃猪肉就拒绝了。他就安静地坐在我边上吃完了。他也不和我说话，只是默默地和我坐在一起。真是个奇怪的人。
我通常看到的日本背包客都不是这样的，日本人总是扎堆玩，和其他国家的旅人保持一种礼貌的距离感。
有一天早上，我被一种奇特的气氛所惊醒了，迷糊中睁开眼睛，突然看到面前是一个黑影，天哪，这个日本人一直在看我睡觉。我惊喊了一声，他也被我吓到了，急忙解释说：“对不起，我想告诉你，我马上要去亚历山大了。”我呆了两秒钟，说了声再见。丽娜没有被我的惊呼吵醒，她是吃安眠药入睡的。等下午我告诉她那个奇怪的日本人出现在房间里时，她高兴地说：“哦，甜心，这是一个疯狂的爱人啊！”
“丽娜，这只是一个疯狂的人。”我一想起他的眼神，就觉得全身发毛。好像他的内心世界和正常人不太一样，有点自闭症的感觉。他不懂得如何以正常合理的方式与他人相处，应该是那种活得很辛苦的人啊，想在外面找一些温暖的朋友，然而对于如何与外界建立起正常关系毫无办法。我是同情他的，可帮不了他。他能够出来旅行，也是挣扎着想要从内心的黑洞里走出来吧。但愿他有办法打开自己的心。
SultanHotel总是有故事的，又遇见了一对日本情侣，他们刚刚从非洲过来，日本妹说，在坦桑尼亚某旅馆充电的时候，所有跟“苹果”有关的三样电器都被偷了。苹果电脑，苹果手机，苹果MP3……
“你知道吗？人与物件之间也是有缘分的。有一天，物件就不再属于你了。命中注定，这几样东西，你都不能带回日本。它们属于非洲。”我对那个日本妹说。
她笑着同意了这个说法：“已经努力过了，也报警了，怀疑是旅馆的人偷的，但也追查不到了。在那里停留了3天，我们就离开了。”
金字塔仍然是个谜团
这次回到开罗，除了去移民局续签外，还把最后一件重要之事做了，那就是去看古埃及文明的象征金字塔。坐地铁去吉萨高地，又转了辆公交车，真心感慨开罗真大啊。一下车，就遥遥地看见了胡夫金字塔。
在售票处扬了扬在埃及博物馆买到的学生票，诱导他们“连埃博都认可我能买学生票了哦”，于是很轻松地买到了金字塔的半价学生票。
埃及现在还存有90多座金字塔，其中以胡夫金字塔最为出名，高达146米，由石灰石堆叠起来，是公元前2570年左右建造的。吉萨高地的另外两座金字塔分别是哈夫拉、门卡乌拉。
金字塔至今仍然是个谜团，人们对于“它是如何建造的”、“建造是为了什么”至今没有定论，甚至有人说这是外星人建造的。
我漫无目地绕着3座金字塔各走一遍，被烈日晒得头昏脑涨。牵骆驼的人走过来，问我知不知道坐骆驼多少钱。我笑了，知道这是他们揽客的手法，让对方产生好奇心，就能够交谈下去。见我不应，牵骆驼的人主动告诉我：“5埃镑呀，只要5埃镑。”礼貌地拒绝他后，我径自向狮身人面像走去。曾经听说过有一些人坐了骆驼后被索要高价的事情，金字塔里也确实有一些骗局，比如会有小贩一边说是免费的礼物，一边强行把东西塞在你手里，等你真的拿了后，他才开始把戏往下演。也有人宣称自己是金字塔的工作人员，想给你提供讲解的。不搭理，也就没什么了。
据说每个看到狮身人面像（Sphinx）的人都会觉得它比想象中的小，我也是。真正看到它时，我没有眼前一惊的感觉。步入其间，看到一群埃及人闹成一团，有个女孩披头散发地哭着，两个男人正在厮打，然后好多人去拉……看了一会儿，没有看清到底是为了什么。环顾四周，也没有人来解说。我看着狮身人面像，心里想着，斯芬克斯啊，将来再想起你时，就会想起这场闹剧。“斯芬克斯”这个词汇是古希腊的，意思是压制。古埃及人并不以“斯芬克斯”称呼这个人头、狮身、牛尾、鹫翅的合体怪兽，而是称它为“地平线上的荷鲁斯”。荷鲁斯是古埃及人最崇拜的神之一，人们认为法老是荷鲁斯神在世间的化身。
出来时，有个家伙故意叉着腰妖妖娆娆地向我走过来。我皱着眉毛，正想骂他无聊，边上的两个埃及旅游警察就走上去替我骂他了。虽然我听不懂他们在讲什么，可是在一旁不免觉得好笑起来。
向警察致谢后，走到路边等公交车，心想在开罗的时光大概就结束了，于是索性去火车站买好了次日前往阿斯旺的火车票。
泛舟尼罗河
我是在火车站遇到绣绣的。当时我在等车，绣绣背着个小包，白白净净的美人样。尽管我想她可能是日本妹，可又怀着“兴许是中国人”的想法，去和她搭了个讪。
绣绣刚从非洲过来，结束了两年的法语翻译工作，准备回国和男朋友完婚。我们都是去卢克索，同一列火车，不同的车厢。
埃及的火车很舒服，软椅可以放得很低，沉沉地睡了一晚后，就来到了尼罗河畔的小镇阿斯旺。我走了几步，又觉得既然他乡相遇了，也许应该等一等绣绣。
于是我们一起住了家河边的酒店，他们想要让我们明天参加阿布·辛贝的团队游，所以房间才40埃镑。阿布·辛贝当然是一定要看的，否则来阿斯旺没有意义，欣然住下。
阿斯旺是一个迷人的小镇，非常缓慢从容，宁静慵懒，已经嗅得出非洲的气息了。在远古时代，它曾经是古埃及人对抗努比亚人的军事重地，现今阿斯旺仍有许多黝黑色的努比亚人。